Da bi prišli do Tecolutle, po cesti št. 129 morate prehoditi približno 500 km, prečkati zvezni državi Hidalgo in Puebla, preden pridete do Poza Rice, kjer zavijete do Papantle ali grete proti severu, če raje greste do Tuxpana.
Tokrat smo Mexico City zapustili ob zori, ker smo želeli priti na obalo v času kosila.
Med potovanjem uživamo v čudoviti pokrajini, polni iglavcev, ki jo priporočamo podnevi, ker je megla razvpita na odseku med Acaxochitlán in Huauchinango, kjer so tudi rustikalne stojnice, v katerih prodajajo alkoholne pijače in regionalne sadne konzerve. Mimogrede, na višini jezu Necaxa ob mestu San Miguel je nekaj prenočišč in restavracij vrednih postanka, da si lahko iztegnete noge in uživate v impresivnem razgledu.
Ker pa je naš cilj drug, nadaljujemo po ovinkasti cesti, potopljeni v meglo in se že spuščamo, po prehodu Xicotepec opazimo obsežne nasade banan. Kmalu bomo na vrhovih našli prodajalce tipičnih ocvrtih, sladkih ali slanih trpotcev, ki s svojim nenavadnim okusom potešijo naš začetni apetit.
Na vstopu v Papantlo, ki se nahaja 43 km zahodno od Tecolutle in so jo okoli 12. stoletja ustanovili Totonaci, znak kaže, da je le pet km stran arheološko najdišče El Tajín in čeprav to ni vključeno v naše načrte Preveč je mamljivo, zato spremenimo smer, da bi spoznali to predšpansko mesto, odkrito po naključju leta 1785, ko je španski uradnik iskal tajne pridelke tobaka.
V ČAST BOGA GROME
Po prihodu se na široko dostopnem trgu do mesta, obkroženem s trgovskimi prostori, polnimi obrti in tradicionalnih oblačil s tega območja, začne predstava Voladores de Papantla, ena najbolj presenetljivih med mezoameriškimi obredi, katerih sekularna simbolika je povezana s sončnim kultom in rodovitnostjo zemlje. Tisti, ki to slovesnost vidijo prvič, so presenečeni nad drznostjo plesalcev, ko se povzpnejo na vrh zelo visokega debla in v pasu privezani z vrvmi spustijo v 13 krogih, posnemajo orle v letu, dokler se z nogami ne dotaknejo tal.
Ko smo uživali v tej šokantni izkušnji in se orientirali na postavitev kraja, smo vstopili v muzej, kjer je didaktični model predhodno vodilo. Pojasnjujejo, da je bila za arhitekturo tega obalnega mesta, izvora Totonca, poleg stopničastih prečk značilna nenehna kombinacija treh elementov, pobočij, friz niš in letečih vencev. Prav tako poudarjajo pomen igre z žogo, ritualnega športa, saj je bilo tam odkritih 17 polj.
Izgubimo občutek o času, ko hodimo med radovednimi stavbami, razprostrtimi na območju 1,5 km2, ki so jih prej zavzemali večinoma templji, oltarji ali palače, seveda pa nas navdušuje prvotna piramida Niš s 365 votlinami brez dvoma aluzivno na sončno leto in njegove večstranske vence, tako drugačne od drugih predšpanskih spomenikov. Naša tura se konča šele, ko opozorijo na naslednje zaprtje kraja, prepojenega z aromo vanilije, katere palice prodajajo turistom.
PROTI OBALI
Ko vstopimo v Gutiérrez Zamora, vzporedno z izlivi reke Tecolutla, proti turističnemu mestu s tem imenom je skoraj tema. V hotelu Playa “Juan el Pescador” nas od poldneva pričakuje njegov lastnik Juan Ramón Vargas, predsednik združenja hotelov in motelov, zvesti ljubitelj svojega kraja in čudovit vodnik za raziskovanje zanimivosti tega območja, več onstran plaž ali nešteto restavracij z okusnimi jedmi, ki temeljijo na plodovih morja.
Natančneje, nič boljšega, da bi pomirili hrepenenje tistih ur, kot da se po naselitvi v naši sobi s pogledom na morje pokusi brbončice s slastnim koktajlom iz kozic in ribjega fileta s česnovo omako, skupaj z zelenjavo. Kasneje se sprehodimo po mirnih ulicah tega mesta, ki s približno 8.500 prebivalci v visoki sezoni skoraj trikrat asimilira to število turistov, večinskega nacionalnega prebivalstva in iz iste države, pa tudi iz drugih sosednjih območij, kot je npr. Hidalgo, Puebla ali Tamaulipas.
Poleg tega vsako leto skličejo dva glavna turnirja v športnem ribolovu v državi, turnir v Sábalu in Róbalo, na katerem sodeluje velik del prebivalcev Tecolutle in Gutiérreza Zamore, saj se njihovi ribiči s svojimi čolni premikajo tekmovalcem in delujejo kot najboljši vodniki, medtem ko je njegovih 1.500 sob napolnjenih, razdeljenih v približno 125 hotelih, med katerimi je večina lokalnih lastnikov, in v več kot sto restavracijah, ki obstajajo le na plaži. Prav tako nam pripovedujejo o še enem letnem dogodku, ki je za to populacijo zelo pomemben, festivalu kokosa, kjer pripravljajo največji kokos na svetu, saj so šele lani med drugimi sestavinami predelali šest tisoč kokosovih orehov in dve toni sladkorja. Brez dvoma ima vsako praznovanje dobre izgovore za vrnitev v to ribiško vasico.
RAJ ZADEV
Eden od čarov Tecolutle so plaže z javnim dostopom, saj je približno 15 km obale obrnjeno proti odprtemu morju, ponavadi z mehkimi in toplimi valovi, razen med navali severa. Toda veliko presenečenje za popotnika so rečna ustja reke Tecolutla, ki se tudi ob zori pripravljamo na potovanje s čolnom Pataritos našega gostitelja. Mimogrede, za lepo ime čolna je zaslužna izbira najstarejšega izmed njegovih otrok, ki ga je tako poimenoval, ko je šele začel govoriti.
Obstajajo trije najbolj obiskani izlivi El Silencio s petimi plovnimi kilometri, rodovitnimi v mangrovah in lepoto, o kateri je nemogoče pripovedovati z besedami. Ni zaman ime tistega zaledja, kajti ob ugasnjenem motorju se sliši tudi najmanjše brnenje žuželk ali kapljic rose, ki počasi padajo z vrha grmovja. Nadalje gremo proti Estero de la Cruz, približno 25 km, kjer se pogosto lovi snook, medtem ko izliv Naranjo, največji, s približno 40 km, prečka govedoreje in oranžne nasade. Je bukolična pokrajina, idealna za opazovanje ptic, vidimo ibis, kormorane, papagaje, parakeje, rdečega okuna, orle, jastrebe, čaplje ali race različnih vrst. V resnici sprehod po izlivih vzpodbuja popolno interakcijo z naravo, ki lahko v enem samem jutru pomiri ves stres, ki ga prinese velika prestolnica.
Na poti nazaj nas Juan Ramón pripelje tja, kjer Fernando Manzano, ki ga rojaki bolj poznajo kot "Papa Tortuga", ki se že leta vodi na čelu okoljske skupine Vida Milenaria, vzdržen boj pri varovanju morskih želv, pri katerem pomaga vsako leto razmnožiti in sprostiti med pet in šest tisoč valilnic iz lokaliziranih jajc, zahvaljujoč njihovim bogatim izkušnjam, ob podpori številnih prostovoljcev in njihovih družin, na dolgih sprehodih po okoliških plažah. Pred odhodom na Costa Smeraldo obiščemo obrat za predelavo vanilije v mestu Gutiérrez Zamora, ki pripada družini Gaya od leta 1873, kjer razložijo vse korake, potrebne za pridobitev ekstraktov ali likerjev tega aromatičnega sadja.
CESTA DO PUERTO JAROCHO
Tako imenovana Costa Esmeralda se razteza vzdolž avtoceste proti mestu Veracruz, razkošni poti z majhnimi hoteli, bungalovi, kampi in restavracijami. Na kratko se ustavimo v Iztirinchá, eni najbolj priporočljivih plaž, tik pred Barra de Palmas, kjer je mogoče vaditi ribolov in se sprostiti. Od tam se cesta od obale odpelje do Santa Ane, kjer najdemo nekaj prenočišč in preprostih hranilnic, čeprav je v Palma Sola in Cardel spet večja prenočišča. Tam natovorimo gorivo in začne se štiripasovnica, ki vodi do pristanišča, čeprav se tisti, ki želijo prenočiti na mirni plaži, lahko obrnejo na Boca Andrea ali Chachalacas, eno najbolj znanih po ogromnih sipinah.
MOČNA KAVA ...
Takoj ko vstopimo v mesto, gremo v tradicionalno kavarno La Parroquia, kjer si na terasi s pogledom na obsežno promenado privoščimo okusno, zelo močno kavo. Nahajamo se v najpomembnejšem središču zvezne države Veracruz, eni najbogatejših v državi, polni naftne, tekstilne in pivske industrije, tovarn sladkorja, proizvodnih kmetijskih in živinskih površin, ki je v kolonialnih časih doživela velik razcvet, ko je bogata flota Nova Španija je pristanišče zapustila proti zalivu Havana z ladjami, natovorjenimi z zlatom, srebrom in vsemi vrstami izdelkov, po katerih si je želela španska krona.
Alexander de Humbolft je to mesto v svojem Političnem eseju o Kraljevini Novi Španiji opisal kot "lepo in zelo redno grajeno". Takrat so veljali za "glavna vrata Mehike", skozi katera je v Evropo teklo vse bogastvo teh prostranih dežel, saj je bilo edino pristanišče v zalivu, ki je omogočalo enostaven dostop do njegove notranjosti. Ta posvetna galantnost je ohranjena v njenem zgodovinskem središču, kjer se note sina Jarocha v mraku mešajo z notami posvojiteljskega danzona, na portalih, polnih domačinov in turistov, za katere noč ni konca. Ob zori uživamo v spektakularnem sprehajališču pred hotelom v Boca del Río in preden nadaljujemo pot proti jugu, obiščemo Akvarij, nedvomno eden najboljših na svetu, s številnimi morskimi vrstami. Je pomembno mesto za vsakega ljubitelja narave.
K ALVARADU
Uberemo pot naprej proti jugu. Ogledamo si Laguno Mandingo, katere restavracije ob reki so še vedno zaprte, in nadaljujemo do Antóna Lizarda, ki ohranja značaj pristne ribiške vasice.
Približno 80 km stran nas čaka Alvarado, eno najbolj slikovitih krajev v regiji, z dobrim gastronomskim ugledom, saj je tam mogoče pojesti katero koli vrsto morskih sadežev in najrazličnejše sorte rib po resnično smešnih cenah, z gurmansko kakovostjo .
Pred obiskom tega kraja sem o njem vedel iz verzov pesnika Salvadorja Vives, ki ga je opisal kot »Majhno pristanišče, ribiško vas, ki diši po školjkah, tobaku in znoju. Bela kmečka hiša, ki gre ob obali in gleda čez reko «. Kot da je bilo zamrznjeno v času, njegovo zgodovinsko središče ohranja nenavaden mir za današnje zaposlene. Veličastne bele hiše s širokimi in senčnimi hodniki obkrožajo osrednji trg, kjer izstopata župnijski tempelj in bogata občinska palača. Do meje s pristaniščem je dovolj, da se sprehodite po nekaj uličicah, polnih ribiških čolnov, nekatere že zarjavele, druge pa vedno pripravljene na morje, saj je ribolov njegov glavni vir zaslužka, saj turizem tega kraja še ni odkril, kot si zasluži. . Laguna Alvarado in reka Papaloapan se združita in nam ponudita nenavadno pokrajino.
Seveda si pred nadaljevanjem pohoda privoščimo sočen riž do tumbade, nekakšno različico tradicionalne paele Alvaradeña, a juho, pripravljeno z morskimi sadeži in ribami, pa tudi nekaj izvrstnih rakovic. Le malo takšnih živil je kakovostnih in količinskih.
ODKRIVANJE PLAŽ
Od tod se cesta razprostira med obsežnimi trstnimi gredicami in tovornjaki, napolnjenimi s sladko travo, ki se neprestano križajo za predelavo v mlinih, katerih dimniki izdihujejo neskončno nit rjavega dima, kar je znak nenehnega dela v njihovih mlinih za sladkor. V daljavi se vidi gorsko območje Los Tuxtlas, a ker želimo čim več vedeti o bližnjih plažah, po prehodu skozi Lerdo de Tejada in Cabada zavijemo levo po ozki cesti, ki po več kot uri na poti nas bo pripeljal do Montepía.
Toda malo preden smo odkrili majhen napis: "50 metrov, Toro Prieto." Radovednost nas osvoji in z vstopom v nesnago gremo na plažo, kjer najdemo le rustikalni ekološki kamp, Gusarsko jamo in nekaj poceni kuhinj, ki se odprejo, ko pridejo občasne stranke.
Nadalje je plaža Roca Partida, eno tistih krajev, zaradi katerega želite ostati za vedno. Tam ribiči ponujajo ogled pod jamo, ki jo je, kot pojasnjujejo, mogoče prečkati z jadranjem ob oseki.
Spet se vrnemo na cesto in skoraj v mraku prispemo na plažo Montepío, kjer je nekaj hotelov in penzion, pa tudi nekaj palap za jesti pred morjem. Tišina je tako velika, da se na terasi nastanitve, ki smo jo izbrali za prenočevanje, sliši glasba nekaj hiš v bližnjem zaselku, medtem ko uživamo v štetju zvezd, ki utripajo v čistem nebesnem svodu, kjer še vedno sije čudovita luna.
KONEC POTOVANJA
Upravitelja hotela smo povprašali o najboljših obalah, ki smo jih našli pred Catemacom, in predlagal je Playa Escondida in Hicacos. Tako smo se zelo zgodaj odpravili v znamenito mesto čarovnic, po makadamski cesti, precej razgibani in odsvetovani za potovanje ponoči. Vendar je vredno skoka, kajti kmalu zatem, ko najdemo obvoz do prve omenjene plaže, njeno ime ni zaman, saj je čudovit kotiček sredi ničesar, potopljen v bujno rastlinje, ob Do katerega je možen dostop samo po strmem in nepravilnem stopnišču ali po morju z ladjo. V resnici je to čaroben kraj, kjer bi radi bili brodolomci in nikoli rešeni.
Apetit nam pritegne pozornost in nadaljujemo do Playa Hicacos, enega redkih skoraj deviških krajev, kjer je preprosta turistična gostilna, in tudi majhna restavracija, ki jo vodi prijazna družina, sposobna pripraviti enega najbolj sočnih ribjih filejev da smo vso pot okusili. Mimogrede, ko smo jih vprašali, "če je bilo sveže", je odgovor zveni kot za šalo, "ni od danes, je pa od včeraj popoldan".
Izlet se je zaključil, čeprav ne pred natovarjanjem bencina v Catemacu, kjer so nam ostale želje, da prestopimo na otok opic ali obiščemo katero od njegovih čarovnic. Toda čas je postavil ton in tako je bila uvedena vrnitev v Mexico City. Vendar nam je ta pot omogočila vstop v neslutene kraje, v izlive in plaže, ki imajo še vedno ogromen potencial za odkritje številnih popotnikov, zaljubljenih v neizmerne naravne lepote Mehike.
