Stolp v daljavi pritegne našo pozornost, ker ni videti kot cerkev. V Guanajuato se odpravimo po avtocesti San Luis Potosí-Dolores Hidalgo, ob cesti San Felipe Torres Mochas, stolp pa se zdi, da ni na mestu.
Nenadoma oglas ob cesti kaže na bližino kmetije Jaral de Berrio; Radovednost nas osvoji in se po prašni cesti odpravimo na ogled stolpa. Ob prihodu nas preseneti nepričakovan, neresničen svet: pred nami se pojavi velika gradnja z dolgo fasado, hlev, kmečka hiša, cerkev, kapela in dva stolpa, katerih arhitektura je nekaj zelo drugačnega od tistega, ki smo ga vajeni videti v tem vrsta zgradb. Tako smo prišli do Jaral de Berrio, ki se nahaja v občini San Felipe, Guanajuato.
Čudovita preteklost
Na začetku so v teh deželah živeli Indijanci Guachichil, po prihodu kolonizatorjev pa so jih spremenili v pašo in kmetijo za kmete. Prve kronike doline Jaral segajo v leto 1592, do leta 1613 pa je začel graditi njen drugi lastnik Martín Ruiz de Zavala. Leta minevajo in lastniki si med seboj nasledijo z nakupom ali dedovanjem. Med temi je izstopal Dámaso de Saldívar (1688), ki je imel v lasti tudi posestvo, kjer so zdaj centralne pisarne Mehiške narodne banke. Ta človek je med drugim z denarjem pomagal izrednim, a nevarnim odpravam, ki so bile takrat opravljene na severu Nove Španije.
Prvi Berrio, ki je prispel na to haciendo, je bil Andrés de Berrio, ki je leta 1694, ko se je poročil z Josefo Tereso de Saldivar, postal lastnik.
Hacienda Jaral de Berrio je bila tako produktivna, da so ljudje, ki so jo imeli v lasti, postali nekateri najbogatejši možje svojega časa do te mere, da so dobili plemiški naziv markiza. Tak je bil primer Miguela de Berria, ki je leta 1749 postal lastnik 99 haciend, Jaral je bil najpomembnejši med njimi in nekaj takega kot prestolnica "majhne" države. Z njim se je začela prodaja kmetijskih proizvodov z ranča v drugih mestih, vključno z Mehiko.
Leta so še naprej minila in bonanza se je za to mesto nadaljevala. Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, tretji markiz Jaral de Berrio, je bil najbogatejši človek v Mehiki v svojem času in eden največjih lastnikov zemljišč na svetu po mnenju angleškega ministra Henryja Georgea Warda leta 1827. Pravijo, da je imel ta markiz 99 otrok in mu je vsak od njih dal posest.
Juan Nepomuceno se je boril v osamosvojitveni vojni, v podpolkovnika ga je napredoval podkralj Francisco Xavier Venegas, ustanovil vojaški kontingent kmetov iz haciende, znane kot "Dragones de Moncada", in bil zadnji lastnik, ki je imel priimek Berrio, od od takrat naprej so bili vsi Moncada.
Vsak od lastnikov je haciendi dodal stavbe in treba je povedati, da so prav zaradi tega arhitekturnega kontrasta bolj zanimivi. V nekaterih primerih so bili delavci tisti, ki so s svojimi prihranki naredili svoje. Tako je bilo z enim izmed ključnih orožij haciende, ki je na lastne napore začel graditi cerkev, posvečeno Gospe od usmiljenja, leta 1816. Kasneje je don Juan Nepomuceno kot prilogo k njej zgradil pokopno kapelo in njegova družina.
Sčasoma je hacienda še naprej rasla v bogastvu, slavi in pomenu, njeni produktivni magueyales pa so oskrbovali mezkalne tovarne La Soledad, Melchor, De Zavala in Rancho de San Francisco, kjer so z osnovno tehnologijo toda značilno za čas so listi postali cenjena alkoholna pijača.
Poleg proizvodnje in prodaje mezcala je imela kmetija Jaral še druge pomembne dejavnosti, kot je proizvodnja smodnika, za kar so uporabljali njihove dušikove zemlje in kmetije San Bartolo. Agustín Moncada, sin Juana Nepomucena, je rekel: "moj oče ima na svojih posestvih dve pisarni ali tovarni za izdelavo šalitre, ima pa tudi obilo zemlje, vode, drv, ljudi in vsega drugega, kar zadeva proizvodnjo smodnika."
Glede na gospodarski pomen kmetije je železniška proga prevozila pol kilometra. Vendar je bila ta črta kasneje skrajšana, da se prihranijo razdalje med Mehiko in Nuevo Laredo.
Hacienda Jaral ima vse svoje dobre in slabe anekdote. Nekateri pravijo, da je Manuel Tolsá, avtor konjeniškega kipa v čast španskega kralja Carlosa IV., Bolj znanega kot "El Caballito", vzel za vzor konja s te kmetije, imenovanega "El Tambor".
Leta kasneje, med osamosvojitveno vojno, jo je prevzel Francisco Javier Mina in plenil zaklad, pokopan v sobi ob kuhinji. Plen je sestavljalo 140.000 vrečk zlata, srebrnih palic, gotovine iz trgovine z žarki, goveda, prašičev, ovnov, konjev, piščancev, žganja in žit.
Mnogo let kasneje je moški z imenom Laureano Miranda začel spodbujati dvig mesta Jaral v kategorijo mesta, ki bi mu bilo ironično rečeno Mina. Toda peticija zagotovo ni obrodila sadov, zagotovo zaradi vpliva in moči lastnikov haciend in rečeno je, da je markiz sam odredil izgon in zažiganje domov vseh, ki so spodbujali to spremembo imena.
Že v tem stoletju, medtem ko se je bonanza nadaljevala, je don Francisco Cayo de Moncada ukazal zgraditi najprivlačnejšo haciendo: neoklasični dvorec ali graščino s korintskimi stebri, kariatidami, okrasnimi orli, plemenitim grbom in stolpi in ograjo na vrhu.
Toda z revolucijo se je začelo propadanje kraja zaradi požarov in prvih opustitev. Kasneje, med uporom Cedillo leta 1938, je bila velika hiša bombardirana iz zraka, ne da bi pri tem prišlo do žrtev; in nazadnje od leta 1940 do 1950 je hacienda razpadla in na koncu propadla, zadnja lastnica pa je bila Dona Margarita Raigosa y Moncada.
PENUSNA SEDANJOST
V starem primeru haciende obstajajo tri glavne hiše, ki sledijo fronti dvorca: prva je bila hiša don Francisca Caya in najbolj elegantna, tista z uro, tista z obema stolpoma. Drugi je bil zgrajen iz kamna in gladkega kamnoloma, brez okraskov, z gazebo v drugem nadstropju, tretji pa je bil zasnovan s sodobno strukturo. Vsi so v dveh nadstropjih in njihova glavna vrata in okna gledajo proti vzhodu.
Kljub obžalovanjavnim trenutnim razmeram smo na naši turneji lahko zaznali starodavno veličino te haciende. Osrednje dvorišče s fontano ni več tako barvito, kot je bilo zagotovo v najboljših dneh; tri krila okoli dvorišča vsebujejo več sob, vse zapuščene, smrdljive z golobjim gvanom, s svojimi porušenimi in požrtimi tramovi in okni z razpokanimi polkni. Ta prizor se ponovi v vsaki sobi haciende.
Zahodno krilo istega osrednjega dvorišča ima elegantno dvojno stopnišče, kjer lahko še vedno vidite del fresk, ki so ga okrasile, ki se dviga v drugo nadstropje, kjer so široke sobe, prekrite s španskimi mozaiki, kjer so velike zabave in velike pleše v ritmu glasbe priznanih orkestrov. Nadalje je jedilnica z ostanki francoske tapiserije in okraskov, kjer so večkrat postregli z bogatimi dobrotami, s katerimi so proslavili prisotnost vladarja, veleposlanika ali škofa.
Še naprej hodimo in gremo skozi kopalnico, ki se sama od sebe prelomi s sivo in mračno od vsega videnega. Še vedno je v razmeroma dobrem stanju neizmerna oljna slika La Ninfa del Baño, ki jo je leta 1891 naslikal N. González, zaradi katere zaradi svoje barve, svežine in nedolžnosti včasih pozabimo na sedanjost. Vendar pa veter, ki pronica skozi razpoke in povzroči, da ohlapna okna zaškripajo, vdre v naše zaspanosti.
Po ogledu smo vstopili v vedno več sob, vse v enakem obžalovalnem stanju: kleti, terase, balkoni, sadovnjaki, vrata, ki ne vodijo nikamor, perforirane stene, izkopni jaški in suha drevesa; in nenadoma najdemo barvo ob sobi, prilagojeni nekomu v hiši: rezervoar za gorivo, televizijska antena, flamboyants, vrtnice in breskve ter pes, ki ga naša navzočnost ne moti. Domnevamo, da upravnik živi tam, vendar ga nismo videli.
Po prehodu skozi vrata se znajdemo na zadnji strani haciende. Tam zagledamo trpežne opore in ko gremo proti severu, prečkamo vrata in prispemo do tovarne, ki ima še nekaj svojih strojev, izdelanih v Filadelfiji. Tovarna mezcala ali smodnika? Ne vemo zagotovo in ni nikogar, ki bi nam lahko povedal. Kleti so prostorne, a prazne; veter in žvrgolenje netopirjev prekine tišino.
Po daljšem sprehodu gremo skozi okno in ne vemo kako, se zavedamo, da smo se v glavno hišo vrnili skozi zelo temno sobo, ki ima v enem kotu lepo in dobro ohranjeno spiralno stopnišče iz lesa. Povzpeli smo se po stopnicah in prišli do sobe, ki meji na jedilnico; nato se vrnemo na osrednje dvorišče, se spustimo po dvojnem stopnišču in se pripravimo na odhod.
Minilo je že nekaj ur, vendar se ne počutimo utrujene. Za izhod iščemo upravnika, ki pa se ni nikjer pojavil. Dvignemo prečko na vratih in se vrnemo v sedanjost ter po zasluženem počitku obiščemo cerkev, kapelo in hleve. In tako se za trenutek v zgodovini končamo s sprehodom po labirintih kmetije, ki se zelo razlikuje od drugih; morda največji v kolonialni Mehiki.
OBEČUJOČA PRIHODNOST
V pogovoru z ljudmi v šotoru in v cerkvi izvemo marsikaj o Jaralu de Berriju. Tam smo ugotovili, da v ejido trenutno živi približno 300 družin, ki imajo pomanjkanje materiala, dolgo čakanje na zdravstveno službo in vlak, ki je po teh deželah nehal voziti pred mnogimi leti. Najbolj zanimivo pa je, da so nam povedali o projektu, s katerim naj bi ta kmetija postala turistično središče z vso potrebno modernostjo, vendar v celoti spoštuje njeno arhitekturo. Na voljo bodo konferenčne sobe, bazeni, restavracije, zgodovinski ogledi, jahanje in še veliko več. Ta projekt bi nedvomno koristil domačinom z novimi možnostmi zaposlitve in dodatnim dohodkom, zdi se, da ga vodi tuje podjetje, ki ga spremlja INAH.
Vrnemo se do avta in ko se vrnemo na cesto, zagledamo majhno, a reprezentativno železniško postajo, ki je v spomin na stare čase še vedno visoka. Odpravljamo se na nov cilj, a podoba tega impresivnega kraja bo še dolgo z nami.
V cerkvi je naprodaj knjiga o zgodovini te haciende z imenom Jaral de Berrio y su Marquesado, ki jo je napisal P. Ibarra Grande, ki je po svoji vsebini zelo zanimiva in nam je pomagala potegniti nekaj zgodovinskih referenc, ki se pojavljajo v tem članku .
ČE GREŠ K JARALU DE BERRIO
Prihajate iz San Luis Potosí, po osrednji avtocesti do Querétara in nekaj kilometrov naprej zavijete desno proti Villa de Reyes, da pridete do Jaral del Berrio, ki je od tega oddaljen le 20 kilometrov.
Če prihajate iz Guanajuato, po avtocesti zapeljite do Dolores Hidalgo in nato do San Felipeja, od koder je hacienda oddaljena 25 kilometrov.
Hotelske storitve, telefon, bencin, mehanika itd. najde jih v San Felipeju ali Villa de Reyes.
