Vzporedno s Karibskim morjem se Riviera Maya razteza na več kot 180 km, od Puerto Morelosa do Felipeja Carrilla Puerta, skupnosti, polne zgodovine in naravnega bogastva, kjer se vitalnost in trajnost tradicij njenih prebivalcev potrjuje v vsakdanjem življenju prebivalcev. starodavna kultura.
Potovanje skozi zvezno državo Quintana Roo vedno prinese presenečenja, tudi če greš proti severu, kjer sta demografska eksplozija in nenehna vlaganja v hotelske ali storitvene objekte za obiskovalce očitna, kot če greš pred kratkim na jug. vključitev v Riviero Maya, vendar na ozemlju katere na srečo še vedno obstajajo velika, skoraj neraziskana območja s turizmom z majhnim vplivom in skupnostmi, ki še vedno ohranjajo svojo družbeno in produktivno organizacijo v okviru tradicionalnih shem. Zahvaljujoč temu se je pot skozi to območje Majev zelo razlikovala od tiste, ki je bila vnaprej speljana od Puerta Morelosa do Tuluma, nedvomno bolj svetovljanska.
POT se začne
Playa del Carmen nas sprejme ob sončnem zahodu in po izbiri idealnega vozila za premikanje po poti iščemo hotel, kjer bomo lahko prenočili prvo noč, si napolnili baterije in predčasno odšli v Felipe Carrillo Puerto, naš glavni cilj. Izbrali smo Maromo s samo 57 sobami, nekakšno zatočišče za goste sredi osamljene plaže. Tam za svojo srečo v tej noči polne lune sodelujemo v temazcalu, kopeli, ki prečiščuje dušo in telo, kjer udeležence v uri in pol rituala spodbujajo, da spoznajo tradicijo, katere korenine segajo globoko v običaje staroveški Maji in Azteki, avtohtona prebivalstva Severne Amerike in egipčanska kultura.
Samoumevno je, da smo najprej zjutraj pripravljeni natočiti bencin v bližnji Playa del Carmen, svetovno znani kljub temu, da ne presega 100.000 prebivalcev, in vodja občine Solidaridad, kar je na veselje nekaterih in zaskrbljenost Njene oblasti imajo najvišjo stopnjo rasti prebivalstva v Mehiki, približno 23% na leto. Ob tej priložnosti nadaljujemo, čeprav bi to zanikali, mi je v skušnjavi, da bi se ustavili pri enem od zanimivih krajev, ki se oglašujejo ob cesti, pa naj bo to priljubljeni eko arheološki park Xcaret ali Punta Venado, pustolovska destinacija z 800 hektarjev džungle in štiri kilometre plaže.
NAZAD JAM
Predavamo se radovednosti, da se spustimo v jame Kantun-Chi, katerih ime pomeni "usta rumenega kamna" v Majih. Tu so štirje obstoječi cenoti odprti za javnost, ki lahko celo plava v kristalno čisti podzemni vodi. Prvi na poti je Kantun Chi, sledi pa mu Saska leen Ha ali "prozorna voda". Tretja je Uchil Ha ali "stara voda", četrta pa Zacil Ha ali "bistra voda", v kateri se po poldnevu vidijo sončni žarki, ko prehajajo skozi naravno luknjo v njenem zgornjem delu, ki je odsevajo na vodi z edinstvenim učinkom svetlobe in sence.
Čas mine skorajda ne da bi se tega zavedal in pohitimo s tempom, da obiščemo Grutaventuro, sestavljeno iz dveh cenotov, povezanih z naravno oblikovanimi hodniki, katerih dolžina in širina sta bogata s kapniki. Nekaj kilometrov naprej vidimo napoved drugih jam, Aktun Chen, ki smo jih že srečali na prejšnjem potovanju. Vendar želimo obiskati arheološko najdišče Tulum, ki je bistvenega pomena za pot skozi regijo.
Ustavimo se, da popijemo svežo sadno vodo v kraju La Esperanza, kjer predlagajo, da se odpeljemo do mirnih plaž Caleta de Solimán ali Punta Tulsayab, vendar nadaljujemo proti ruševinam, čeprav je malo želja, da se potopimo.
TULUM ALI "ZORA"
V resnici je to eno izmed krajev, ki se ga človek nikoli ne utrudi obiskati. Ima posebno čarovnijo s svojimi zahtevnimi strukturami, obrnjenimi proti morju, ki bi po nedavnih arheoloških študijah predstavljalo eno glavnih majevskih mest 13. in 14. stoletja. Takrat je bila označena z imenom "Zamá", povezano z majevsko besedo "jutro" ali "zarja", razumljivo, saj se nahaja na najvišjem delu vzhodne obale, kjer sončni vzhod v vsem svojem sijaju.
Zdi se, da je ime Tulum relativno nedavno. V španščino je bil preveden kot "palisada" ali "zid", kar jasno nakazuje na tisto, ki je tukaj ohranjena. In čeprav nismo mogli uživati v tem čudovitem sončnem vzhodu, smo počakali do konca, da bi razmišljali o mraku, med neizmerno mornarsko modro in posvetnimi gradnjami, ki jih ni motil napad naravnih sil.
Mrači se in vemo, da se od mesta Tulum cesta zoži na samo dva pasova in brez osvetlitve do Felipeja Carrilla Puerta, zato se usmerimo proti obali po avtocesti Ruinas de Tulum-Boca Paila in na km 10 smo se odločili za enega od ekoloških hotelov, ki so pred biosfernim rezervatom Sian Ka'an. Tam po pokušini slastnih česnovih kozic, škarpin na žaru in hladnega piva zaspimo. Ker pa svetloba vstopi skorajda ob svitu skozi odprto okno, pokrito le s tanko zaščito pred komarji, si na tej plaži privoščimo jutranjo kopel s prozornimi in toplimi vodami, kot je malo drugih.
PROTI MAJANSKEMU SRCU
Na poti nas preseneti nekaj pohištva iz trsja ali liane, ki ga obrtniki sami ponudijo v rustikalni koči na višini križarjenja Chumpón. Ponazarjajo lastno ustvarjalnost domačinov tega območja, ki v naravnih virih najdejo produktiven način zaslužka za preživetje.
Ne zamujamo dolgo, saj nas bodoči vodniki, organizatorji potovanj Xiimbal, čakajo na občinskem sedežu, agencija pred katerim je Gilmer Arroyo, mladenič, zaljubljen v svojo regijo, ki je skupaj z drugimi strokovnjaki predlagal razširitev in tudi koncept ekoturizma majevske skupnosti in Gabriel Tun Can, ki nas bo spremljal med ogledom. Za obrok so poklicali navdušene promotorje, kot sta biolog Arturo Bayona iz Ecociencia in Proyecto Kantemó, katerih glavna atrakcija je Jama visečih kač, Julio Moure iz regionalnega UNDP in Carlos Meade, direktor projekta Yaxche ', ki meni, da da se »s spodbujanjem ekoturizma majevske skupnosti spodbuja participativna organizacija prebivalcev vsakega kraja z dejavnostmi kulturne izmenjave, s katerimi se krepijo avtohtone vrednote in utrjuje trajnostni razvoj naravnih virov, zahvaljujoč lokalnim prebivalcem prinašajo neposredne koristi «. Na ta način nas vabijo, da naslednji dan obiščemo skupnost Señor, ki z nekaj več kot dva tisoč prebivalci deluje kot povezovalni center na severu občine, njene osnovne dejavnosti pa so kmetijstvo, pridelava sadja, gozdarstvo in kmetijstvo. čebelarstvo.
Pozneje obiščemo kraje, ki nas zanimajo največ, zgodovinsko svetišče, stari katoliški tempelj Santa Cruz, tržnico, Pila de los Azotes in kulturni dom. Bil je dolg dan in ker telo že prosi za počitek, smo se po osvežitvi z okusno vodo iz čaje in si dali nekaj salbutov, nastanili v hotelu Esquivel, da bi uživali v mirnem spancu.
NA SREČANJE KORENOV
Na poti do Tihosuca po avtocesti 295 gremo do Señorja, kjer bomo z nekaterimi njenimi prebivalci delili izkušnje vsakdanjega življenja, njihove tradicije in značilne hrane, ki so jih povabili organizatorji projekta XYAAT Community Ecotourism Project. Meade nam je že vnaprej razložil, da na območju večina še vedno ohranja domače enote kot osnovo družbene in produktivne organizacije in da je osrednje jedro dejavnosti proizvodnja hrane za lastno porabo v dveh prostorih: glavni, milpa, na zemljišču blizu mesta s sezonskimi pridelki, kot so koruza, fižol, buče in gomolji, medtem ko drugi delajo na lokaciji, okoli hiše, kjer je zelenjava in sadno drevje, ter piščanci in prašiči.
V nekaterih hišah so tudi sadovnjaki z zdravilnimi rastlinami, saj so dobri zdravilci ali zdravilci - večina, ženske -, babice in zeliščarji, znane so celo čarovnice, vse zelo spoštovane, ker imajo ozadje, temelječe na modrosti priljubljen med svojimi predniki. Ena od teh domačih terapevtk je María Vicenta Ek Balam, ki nas sprejme na svoj vrt, poln zdravilnih rastlin, in razloži njihove lastnosti za zdravljenje z zelišči, vse v majevskem jeziku, ki ga uživamo v svojem melodičnem zvoku, medtem ko Marcos, vodja XYAAT , prevajajte počasi.
Zato predlagajo obisk pripovedovalca legend ali "znamenj", kot jim rečejo. Tako nam Mateo Canté, ki sedi v svoji viseči mreži, v Maju pripoveduje domiselne zgodbe o ustanovitvi Señorja in koliko čarov je tam na pretek. Kasneje srečamo ustvarjalca tolkal na tem območju Aniceto Pool, ki z nekaj preprostimi orodji naredi bom bom ali tambore, ki polepšajo regionalne festivale. Nazadnje smo za ublažitev vročine za nekaj časa pobegnili, da bi zaplavali v mirnih vodah Modre lagune, le tri kilometre proti mestu Chancén Comandante. Ko smo se vrnili, so šele nato vodniki XYAAT z nagajivimi nasmehi komentirali, da je na bregovih nekaj krokodilov, ki pa so ukročeni. To je bila zagotovo dobra šala Majev.
V ISKANJU ZMIJ
Konec potovanja je blizu, manjka pa obisk Kantemója, da bi se spustili do Jame visečih kač. Gremo z biologoma Arturom Bayono in Julisso Sánchez, ki se ob naših dvomih raje držijo pričakovanj. Tako je na poti po avtocesti 184, potem ko je mimo Joséja Marie Morelosa, ko je prišel do Dziuchéja, dva kilometra stran Kantemó, vas, v kateri se projekt izvaja - ob podpori Komisije za razvoj avtohtonih ljudstev (CDI) in Ecociencia, AC.
Kratko se peljemo s kanuji po laguni, nato pa gremo po pet kilometrov razlagalni poti, da opazujemo prebivalce in ptice selivke. Počakati moramo, da se mrak začne, ko iz ust jame začnejo prihajati nešteto netopirjev, natančen trenutek, da se spustimo do nje, kajti nato se kače, obarvane mišolovke, postavijo v položaje, da jih napadejo in izstopijo iz apnenčastih votlin v stropu jame. in visi obešen na repu, da v hitrem gibanju ujame netopirja in takoj zavije njegovo telo, da se počasi zaduši in prebavi. To je impresiven in edinstven spektakel, nedavno odkrit, ki je postal glavna atrakcija v okviru skupnega programa ekoturizma, ki ga vodijo domačini.
O LITI VOJNI
Skoraj na meji z državo Yucatan stoji Tihosuco, mesto z dolgo zgodovino, danes pa z malo prebivalci in zdi se, da se je pravočasno ustavilo. Tam smo prispeli na ogled znamenitega muzeja kaste vojne, nameščenega v kolonialni stavbi, ki je po mnenju nekaterih zgodovinarjev pripadala legendarnemu Jacintu Patu.
Muzej ima štiri sobe, v katerih so razstavljene slike, fotografije, replike, model in dokumenti, povezani z avtohtonim gibanjem proti Špancem. V zadnji sobi so orožje, makete in dokumenti, ki povezujejo začetek in razvoj kaste vojne sredi 19. stoletja, pa tudi informacije o ustanovitvi Chana Santa Cruza. Na tem mestu pa je najbolj presenetljiva razvpita dejavnost, ki jo izvajajo z različnimi skupinami, od predenja in vezenja, do izkoriščanja znanja starih šivilj do tradicionalnih kulinarik in regionalnih plesov, da bi ohranjati običaje med novimi generacijami. Vzorec tega so nam dali v deževnem popoldnevu, a poln barv zaradi čudovitega vezenja huipilov, ki so jih nosili plesalci, in bogatih majevskih jedi, ki smo jih okušali.
KONEC POTI
Dolgo smo potovali iz Tihosuca, prečkali smo mesto Valladolid v zvezni državi Yucatán in skozi Cobá prispeli v Tulum. Vrnili smo se na izhodišče, vendar šele pred obiskom Puerto Aventurasa, počitniškega in komercialnega objekta, zgrajenega okoli edine marine na Rivieri Maya, kjer ponujajo lepo predstavo z delfini. Obstaja tudi Kulturno in večversko središče, edino tovrstno na tem območju, pa tudi CEDAM, navtični muzej. Da bi prenočili, smo se odpravili nazaj v Playa del Carmen, kjer je zadnjo noč potovanja, preživetega v hotelu Los Itzaes, po večerji z morskimi sadeži v La Casa del Agua - nedvomno ta pot vedno pusti, da želimo vedeti še več, Ponovno potrjujemo, da Riviera Maya v svojih džunglah, cenotih, jamah in obalah ohranja številne enigme, da vedno ponuja neskončno Mehiko za odkrivanje.
MALA ZGODOVINA
Ob prihodu španskih kolonizatorjev je bil svet Majev na območju sedanje države Quintana Roo razdeljen na štiri poglavarstva ali province od severa do juga: Ecab, Cochua, Uaymil in Chactemal. V Cochui je bilo prebivalstvo, ki zdaj pripada občini Felipe Carrillo Puerto, kot so Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi in glavno mesto, ki se je tedaj nahajalo v Tihosucu, prej Jo'otsuuku. Tudi v Huaymilu so znani sedeži Majev v Bahía del Espíritu Santo in v današnjem mestu Felipe Carrillo Puerto.
Pod vodstvom španskega Francisca Monteja je bilo to ozemlje leta 1544 osvojeno, zato so bili domačini podrejeni sistemu encomienda. To je trajalo med kolonijo in neodvisnostjo, dokler se 30. julija 1847 v Tepichu niso uprli, ki jim je poveljeval Cecilio Chí, kasneje pa Jacinto Pat in drugi lokalni voditelji, v začetku kaste vojne, ki je več kot 80 let na vojni poti proti Majem na polotoku Jukatan. V tem obdobju je bil ustanovljen Chan Santa Cruz, prebivališče Talking Cross, katerega zgodovina čaščenja je nenavadna: leta 1848 je José Ma. Barrera, sin Španca in indijanskega Maja, dvignjen v orožje, narisal tri križe na drevo in s pomočjo ventrilokvista je upornikom poslal sporočila, naj nadaljujejo njihov boj. Sčasoma je bilo to mesto označeno kot Chan Santa Cruz, ki se bo kasneje imenovalo Felipe Carrillo Puerto in bo postalo občinski sedež.
Vir: Neznana Mehika št. 333 / november 2004
