Kolo nam ponuja različne občutke, občestvo z okoljem postane nekaj edinstvenega in teren na trenutke vzpostavi globok odnos z našimi kolesi. Zaradi tega sem se pri določanju načina obiska čarobnih mest Jalisco odločil za gorsko kolo.
Zemlje ni enako videti iz zraka, kot z iste površine ali pod njo. Verjamemo tudi, da se perspektive spreminjajo glede na način prevoza, ki ga uporabljamo, in celo hitrost potovanja. Ni enak občutek, če hitro tečemo po ozki poti, čutimo pot, kako teče pod našimi nogami, in hodimo po njej, zaznavamo najbolj subtilne detajle pokrajine.
Barvno platno
Obisk Tapalpe, dežele barv v Nahuatlu, je pravzaprav kot potapljanje v slikarsko platno. Pripeljali smo se s tovornjakom, iz Guadalajare in po "zajtrku prvakov" (osebno priznam, da sem občudoval kruh iz Guadalajare) smo bili skoraj pripravljeni stopiti na pedale. Čelada, rokavice, očala in drugi kolesarski pripomočki ter nekaj živil. S prvim impulzom se je začelo vodoravno gibanje, pa tudi navpično, to je, da smo prvi metri, ki smo jih prevozili, bili tlakovane ulice Tapalpe. Skozi njih je postal mehčalec mesa, gledano z bolj pozitivnega vidika, vaja "sproščanja", a nič drugega kot meditacija ali joga. Vendar morate biti realni in resnica je, da ko pišem te besede, se spomin na omenjeno jiggling ne primerja s spominom na pedaliranje skozi Tapalpo in zajemanje praznika barve belih hiš z rdečimi ploščicami in balkoni. in lesena vrata. Resnica je, da se s to razglednico odpušča kakršno koli fizično nelagodje ali, kot tam pravijo, "kdor hoče, da breskev drži puh".
Preden je Tapalpo zapustil, je bilo vredno na kratko obiskati središče mesta. Na pločniku v glavni ulici so nekatere mize prikazovale regionalne sladkarije, na primer slavne pijance; različni derivati mleka, na primer pegoste; nekaj plodov sierre v sirupu, pa tudi tradicionalni rompope na tem območju. Na enak način, kot kokoš lovi kljuvanje koruznih zrn, nadaljujemo po ulici Matamoros, pošto za postom, dokler ne naletimo na tempelj San Antonio, ki stoji na koncu velike planote. Pred to stavbo je stari zvonik iste cerkve iz 16. stoletja.
Železarna Tula
Počasi, s pedaliranjem za pedaliranjem, vstopimo na podeželje Guadalajare in se usmerimo proti Haciendi de San Francisco. Neskončne kamnite ograje so nas spremljale vzdolž in na obeh straneh ceste. Ogromni travniki so kot zelena tapiserija, ki jo oblikujejo božanje vetra, popolnoma obarvali pokrajino, ki jo je od časa do časa posula izobčena skupina divjih cvetov. Deževje prejšnjih dni je gojilo potoke in prečkanje njih je bilo zagotovilo, da si bomo osvežili noge. Svež vetrič iz gozda nas je objel, saj je bila pot prekrita z bujnimi borovci, jagodami, hrasti in ojamelami. Cesta, katere cilj je bilo mesto Ferrería de Tula, ki je že mutirala v ozko pot, je prečkala nekaj rustikalnih lesenih vrat, zaradi katerih smo se ustavili. Včasih so moje misli prestopile meje in pokrajina me je popeljala nazaj na tiste idilične travnike švicarskih Alp. Ne, moje telo je bilo še vedno v Jaliscu in ideja, da imamo te čudovite kraje v Mehiki, me je navdajala z veseljem.
Počasi so se ob cesti začele pojavljati nekatere hiše, znak, da se približujemo civilizaciji. Kmalu smo v bližini Ferrería de Tula.
Zemljevidu smo dali nov zavoj in zdaj se je naša pot usmerila proti težkemu vzponu, spremenili smo se v najnižnejšo hitrost, sklonili glave, se skoncentrirali, globoko zadihali…. Minute in ovinki so minili, dokler nismo končno prispeli do našega gorskega prelaza, točno tam, kjer je dobro znani "uravnoteženi kamen"; ravna skala, ki počiva na bolj okrogli, igra ravnotežje.
Juanacatlán, Tapalpa in kamni
In končno se je začel praznik, pot, ki se vije v globino gostega gozda. Skočimo s koreninami in se izognemo ostrim kamnom, ki grozijo, da nam bodo poravnali gume. Zdravi in zdravi smo prišli do mesta Juanacatlán, ravno v trenutku, ko se je moje kolo začelo pritoževati. Ustavili smo se v prvi trgovini z živili, da smo se oborožili s prigrizkom v sili, in mimogrede nas je moški iz trgovine odpeljal domov, kjer je ostalo močno olje iz njegovega tovornjaka trenutna rešitev za mojo hrupno verigo.
Z vsem urejenim in rezervnimi deli se je naša pot po toliko krogih vrnila v Tapalpo, vendar pot ni bila direktna. V daljavi sem v bistri, valjani dolini videl ogromne bloke kamenja, raztresene po vsem kraju. Odgovor na moje predvidljivo vprašanje je bil preprost, šlo je za tisto, kar je znano kot Dolina enigm ali kamni. Obstaja več zgodb in legend, ki se prepletajo okoli tega posebnega kraja. Najbolj splošno govori o meteoritih, ki so padli na tej točki pred tisočletji; Tisti, ki to domnevajo, svojo teorijo podpirajo z dejstvom, da je okolje brez rastlinja in trdijo, da tu ne more rasti nobena trava. A to ni zelo verodostojno, saj se na prvi pogled zdi, da je izčrpna paša glavni vzrok za puščavstvo, vključno z očitnim podiranjem dreves. Druga teorija pravi, da so bile kamnine pod zemljo, dokler jih niso odkrili zaradi vodne erozije. Najbolj ezoterično stališče je, da imajo ti kamniti kolosi energijske in celo mistične lastnosti. Resnica je, da je to kraj, ki so ga zasedla že od prazgodovine in kasneje nekatera predšpanska plemena. Nekateri domačini so nam zagotovili, da so tu petroglifi kot dokazi o starodavnih prebivalcih, vendar te spomine niso razkrite.
Med vrtenjem pedala sem užival v znamenitih tamalah blitve Tapalpa, o katerih so mi že toliko govorili, ko je bila soglasna odločitev, da jih pustim za kasneje in nadaljujem s pedaliranjem. Skratka, po odložitvi hrepenenja mesto spet obkrožimo, saj imate na vrhu neprimerljiv pogled. Ne da bi dvomil v besedo svojega prijatelja Chetta, kolesarja iz Guadalajare, ki je v mojih osebnih dogodivščinah v Jaliscu vodnik, sem začel plezati po tlakovanih ulicah. Zdelo se je neskončno, toda po potenju nekaj mililitrov pod žgočim popoldanskim soncem smo zagledali stavbo, v kateri stoji hotel del Country, od tam pa imate na terasi restavracije neprimerljivo perspektivo doline in gora. iz Tapalpe, pa tudi iz jezu El Nogal, našega naslednjega cilja. Ko smo se vrnili na makadamsko cesto, nas je vrzel, ki se kot hrbtni črv ne ustavi navzgor in navzdol, popeljala okoli 30 hektarjev velikega jezu. Približno 2 kilometra in pol pred vrnitvijo v mesto smo šli skozi Atacco. V tej sosednji skupnosti je prvi temelj Tapalpe in še vedno so ruševine prvega templja, zgrajenega leta 1533. V mestu, katerega ime pomeni "kraj, kjer se rodi voda", je zdravilišče, edino v regiji.
Tako se naše prvo poglavje v tej čarobni pustolovščini konča, seveda s tamali iz blitve in tolažilno kavo, ki z balkona opazuje, kako se sonce skriva za rdečimi strehami.
Mazamitla
Ko sem prišel sem, sem se nehal počutiti tako krivega zaradi moje namišljene razglednice iz Alp. No, pravzaprav je Mazamitla znana tudi kot mehiška Švica, čeprav je za nekatere druge "glavno mesto gora". Nestled v osrčju Sierre del Tigre, vendar le uro in pol od mesta Guadalajara, je odličen kraj za tiste, ki iščejo avanturo, hkrati pa tudi kraj za sprostitev in uživanje v harmoniji preprostih stvari.
V iskanju prostora za zajtrk smo se večkrat sprehodili do središča mesta. Arhitektura na splošno je podobna arhitekturi Tapalpe, saj imajo stare hiše z lesenimi in lesenimi strehami, balkoni in portali, ki dajejo senco pločnikom in tlakovanim ulicam. Vendar Parroquia de San Cristóbal in njegov eklektični slog še zdaleč ni tisto, kar smo videli že prej.
Ko je sonce pokukalo skozi geometrijske strehe, je ulica začela izgubljati jutranji mraz in nekateri sosedje so pometali svoj del ulice. Na pročeljih trgovin v središču mesta so se začele dvigati obrtne stojnice. Naokoli pokukamo in najdemo sadje, sire, želeje, glog, robide, sveže mlečne izdelke, kot so maslo, smetana in panele, in tipičen atol medice. Končno sem se odločil za guava čaj in pripravili smo se na tisto, kar smo prišli s pedaliranjem.
Epenche Grande in Manzanilla de la Paz
Če zapustimo mesto, gremo po cesti proti Tamazuli. Približno 4 ali 5 kilometrov stran se na desni strani začne vrzel, ki je bila prava pot. Kljub temu, da obstajajo avtomobili, je težko srečati enega in streljati je skoraj idealno. Ta umazana cesta je označena z znaki, ki označujejo kilometrino, ovinke in celo turistične informacije. Nekaj kilometrov stran prečkamo gorski prelaz La Puente na nadmorski višini 2.036 metrov in po dolgem spustu prispemo do majhne skupnosti Epenche Grande. A skoraj brez postanka nadaljujemo še nekaj metrov, kjer je na obrobju mesta podeželska hiša Epenche Grande, zatočišče za počitek in obedovanje. Vrt, poln cvetja in grmovja, obdaja veliko hišo v rustikalnem slogu z notranjo teraso, ki vas vabi, da se sprostite in uživate ob zvoku ptic in vetra, v senci velikih borovcev in svežega vetriča. Da pa se ne bi prehladil ali izgubil niti zgodbe, smo se vrnili k kolesom. Rancherías in nasadi dominirajo v pokrajini. Občasno se nasadi krompirja poravnajo po ravnicah in se pod budnim očesom razširijo na visoke vrhove Sierre del Tigre. Bilo je opoldne in pod kolesi, senca ni bila nič, sonce je pihalo in zrak je zdelo, da ne piha. Pot, ki je včasih dobila belkasto barvo, je odsevala sonce s silo do te mere, da je mrščenje postalo stalnica. Tako se soočimo z naslednjim gorskim prelazom in prečkamo 2263 metrov visok hrib Pitahaya. Na srečo se mora vse, kar gre gor, spustiti, tako da je preostanek poti postal bolj prijeten do Manzanille de la Paz. Potem ko so šli skozi prvo majhno trgovino in prosili za najhladnejšo stvar, ki so jo imeli, nekaj tlakovanih ulic in že napadli plevel, so nas vodili do mesteca, kjer smo izkoristili priložnost za počitek v senci nekaterih vrb, saj smo še vedno imeli dolga pot.
Naslednjih 6 kilometrov se je skoraj vzpenjalo, a se je splačalo. Prišli smo do panoramske točke, kjer se je celotna Sierra del Tigre razprostirala pod našimi čevlji. Pot skozi mesta Jalisco ima zdaj še en pomen, saj si ogledovanje neizmernosti teh dežel s te perspektive pridobi lastno čarobnost.
Našo vrzel je pustila za seboj, izpodrinila pa jo je zabavna pot, ki nas je nekaj kilometrov vodila do globokega potapljanja v borov in hrastov gozd, ki je bil zaščiten pred nekaj svetlobnimi žarki. Pod zlatim odtenkom, ki ga vzdušje pridobi v večerni svetlobi, smo se v iskanju dobre večerje vrnili na cesto v smeri Mazamitle.
Med tihim kotaljenjem po asfaltu sem pregledoval različne pokrajine, vzpone in padce, poskušal in brez izgube podrobnosti zabeležil 70 kilometrov, ki smo jih s pedali preiskovali po cestah Jalisca.
Vir: Neznana Mehika št. 373 / marec 2008
