Preberite to fascinantno kroniko potovanja na Espinazo del Diablo v Sierra Madre Occidental v Durangu.
Kadar koli je kdo ponovil besedno zvezo "Espinazo del Diablo" med pogovorom smo vedeli, da se bo začela zgodba, v kateri so bila tveganja implicitna, pustolovščina in navdušenje. Zelo kmalu bi se znašel pred dilemo, da bi ga šel srečati, ko je voznik razmajanega avtobusa potnike vprašal: "Ali hočete izstopiti in hoditi ali mimo Hudičeve hrbtenice."
Bili smo v najvišjem in najnevarnejšem delu tega, kar je v teh letih še vedno obstajala vrzel, ki je segala od sončnega pristanišča Mazatlán do mesta Durango. Spomnim se, da mi je mama s tisto severnjaško nesramnostjo, ki jo je vedno zaznamovala, rekla: "Ne premikajte se, naj vam kolonozi sestopijo." Pot smo nadaljevali, vrzel se je zmanjšala, ob cesti so potniki gledali skozi okna in se držali ograje svojih sedežev. Hrup motorja je postal oglušujoč, dame so se prekrižale in v ustih držale Zdravo Marijo. Avtobus je zadnjič potegnil, telo se je zdrznilo, takrat sem pomislil, da smo šli bi do prepada... A končno smo odšli in nekaj kilometrov kasneje prispeli do majhne ravnice. Sonce je začelo zahajati.
Voznik je zavpil: "Prispeli smo v mesto, počivali bomo nekaj minut." Izstopili smo iz tovornjaka, ohlapen, bel in mehak sneg je vdrl v moje čevlje, pokrajina je bila očarljiva. Voznik se je napotil proti eni od hiš, zgrajenih s hlodi, kamin je kazal znake življenja, zdelo se je nekoliko vroče, čeprav temperatura še ni bila zelo hladna. Bili smo v "mestu", v majhnem zaselku drvarjev, ki so bili v teh letih popolnoma odstranjeni s sveta.
Hrastov in borov gozd nas je obkrožil, večji del Sierra Madre Occidental, nad katerim se vrzel dviga, je ohranila svojo vegetacijo nedotaknjeno. Beseda "biotska raznovrstnost" še ni bila izumljena in težave s krčenjem gozdov, čeprav so bile že pomembne, niso bile tako resne kot zdaj. Zdi se, da se zavest prebudi šele, ko je prepozno.
Nikoli nisem vedel, ali gre za restavracijo ali menzo, resnica je, da sta lokal in kuhinja delala istočasno, stregla je domačinom in tistim, ki so se tako kot mi podali po tej malo prevoženi poti. Jedilnik je bil sestavljen iz pečene govedine, mesnatega, fižola in riža. V enem kotu so trije pokrovitelji s kitaro prepevali vodi Benjamín Argumedo. Nastanili smo se na mizi z rdeče-belim karirastim plastičnim prtom.
Na misel so mi prišli drugi izleti: tisti, ki smo ga pred leti opravili, da smo obiskali Yucatan po obalni avtocesti, ki še vedno ni imela mostov, in da smo za prečkanje rek morali to opraviti v pangasih; nevarno potovanje od Tapachule do Tijuane na vlakih, ki so v tistih časih potovali v lepem številu dni; obisk Monte Albana v a Potovanje Mehika-Oaxaca ki je imel za prolog na tisoče ovinkov na cesti. Vsa ta potovanja so bila dolga, celo mučna, polna presenečenj in odtenkov, vendar v nobenem od njih še nismo bili na tako osamljenem in osamljenem kraju. Ko so možje, ki so peli, odšli, sem šel do vrat, da vidim, kako so se izgubili v gozdu.
Kmalu zatem smo nadaljevali pot, ki nas je pripeljala do Duranga in nato do mesta Parral v Čivavi. Ko je bil mraz močnejši, smo se vrnili po isti poti, voznik se ni več ustavil v "mestu", ki je bilo ob zori videti kot mesto duhov. El Espinazo nas je presenetil, malo zaspal, ko je šel mimo njegovega grebena, ne da bi izgovoril besedo. Minilo je veliko let in nisem našel nikogar, ki bi v razmajanem tovornjaku prestopil hudičevo hrbtenico, včasih se mi zdi, da ta pot ne obstaja in da je bilo vse plod namišljenega potovanja v osrčje pogorja Durango.
