Ko smo zapustili staro mestno jedro Tonalá v kraju Jalisco, smo že zelo zgodaj zavili na avtocesto številka 80 in se odpravili proti Zapotlaneju, vhodu v Los Altos de Jalisco.
V PUERTA DE LOS ALTOS
Ko smo zapustili staro mestno jedro Tonalá v kraju Jalisco, smo že zelo zgodaj zavili na avtocesto številka 80 in se odpravili proti Zapotlaneju, vhodu v Los Altos de Jalisco. Že pred vstopom je očitna prevladovanje tekstilne industrije v mestu.
V več kot dva tisoč obratih, ki prodajajo na debelo in na drobno, je tu izdelanih 50% oblačil, skupaj 170 tisoč kosov na teden, ostalo pa prihaja iz okolice, ki ga je treba prodati. S toliko različnimi modnimi oblačili odlične kakovosti in s tako ugodnimi cenami smo celo želeli kupiti nekaj modelov za prodajo, a žal nismo bili pripravljeni, tako da bo za naslednjega. Naslednja postaja je bila v Tepatitlanu, nedvomno enem najbolj harmoničnih krajev v Los Altosu. Neizogibno je ustaviti se, da bi občudovali župnijo San Francisco de Asís, ki nas pritegne s svojimi visokimi neoklasičnimi stolpi. V miru svojega trga se je vredno ustaviti in razmisliti o pokrajini njegovih čistih in urejenih ulic, olepšanih s starimi hišami iz 19. in 20. stoletja.
Nekaj minut od njegovega mirnega središča je jez Jihuite. Med hladnimi sencami ogromnih evkaliptusov in borovcev smo se ustavili, da bi se spočili, medtem ko nas je podoba velikega vodnega ogledala pred nami napolnila z mirom. Presenečeni smo nad ognjeno rdečo barvo dežele na tem območju, tako posebno in tako očitno na tem mestu, kjer lahko ribarite ali se peljete z ladjico in piknike.
NA MODRIH POTIH AGAVE
Na poti proti Arandasu se počasi razsvetlijo tiste velike modre lise, ki so v gorah od daleč sestavljale sestavljanko in se od blizu razkrijejo kot velika polja agav, značilna za to uspešno območje tekile.
Pred prihodom nas pozdravijo visoki neoklasični stolpi župnije San José Obrero, ki izstopajo v modrem nebu. Tu nas je čakal Silverio Sotelo, ki nam je s ponosom povedal o pomenu Arandas kot proizvajalca tekile s 16 destilarnami, ki skupaj proizvajajo okrog 60 blagovnih znamk.
Da bi si podrobneje ogledal proizvodnjo te pomembne pijače, nas je odpeljal do tovarne El Charro, kjer smo bili korak za korakom priča proizvodnemu procesu.
Na poti proti severu smo se ustavili v San Juliánu, kjer smo srečali Guillerma Péreza, navdušenega promotorja pomena kraja kot rojstnega kraja gibanja Cristero, saj je, kot nam je povedal, tukaj polk, ki mu je poveljeval General Miguel Hernández, 1. januarja 1927.
Tu se lahko veliko naučimo iz tega pomembnega odlomka v zgodovini Mehike in tudi iz proizvodnje kroglic, ki se izvaja že več kot 30 let, še enega posebnosti mesta San Julián. V tovarni Chrisglass krogle še vedno oblikujejo s tehniko pihanja, kasneje posrebrene in končno poslikane in okrašene, vse ročno.
Ko smo se poslovili, nas je gostitelj povabil, da poskusimo okusen sir tipa Oaxaca in cajeto, ki je narejena prav tukaj, zaradi česar smo se kmalu vrnili po več teh okusnih izdelkov.
SEVERNO OD ALTEÑO
Na poti proti San Miguelu El Altu popoldan pada, pokrajina obarva toplo pomarančo, v kateri živijo velike črede krav in bikov, ki nas opozarjajo na pomen živine na celotnem območju Los Altosa in posledično pridelavo mleka in Njihovi derivati.
Ko smo prispeli v to mesto, je bila že noč, zato smo ostali v hotelu Real Campestre, čudovitem kraju, kjer smo se popolnoma spočili. Naslednje jutro smo prispeli v središče San Miguela, kjer nas je čakal Miguel Márquez, ki nam je pokazal "Arhitekturni dragulj Los Altosa"; ves kamnolom.
Že na začetku je bilo prijetno presenečenje najti njegov roza kamnolom, medtem ko smo se sprehajali po njegovih ulicah in je Miguel vztrajal, da imamo malo časa za spoznavanje znamenitosti mesta, smo odkrili bikoborbo, polno kamnoloma do leta znotraj bika.
Pred odhodom smo obiskali eno od kamnolomnih delavnic, ki je bila natančno na veliki klopi iz tega zelo cenjenega kamna, kjer nam je Heliodoro Jiménez dal vzorec svoje kiparske veščine.
GLOBOLJNA RELIGIJSKA POČETNOST
Na poti proti San Juan de Los Lagos, pred Jalostotitlán. znajdemo se v Santa Ana de Guadalupe z župnijo, posvečeno Santu Toribiu, duhovniku mučeniku, ki je bil pred kratkim kanoniziran in ima naziv uradnega pokrovitelja priseljencev.
Njihova vnema je plod zgodb, ki njihov nastop povezujejo z nekaterimi ljudmi, ki so v poskusu prehoda meje utrpeli nekaj nesreč. in komu je ta svetnik pomagal. ki se predstavlja kot vsak moški.
Ko se ustavimo na stojnici kuhanih pecljev agave, ki nas vonj spominja na destilarne tekile, in uživamo v izjemno sladkem okusu, nadaljujemo pot do San Juana de Los Lagosa, drugega pomembnega verskega središča, pravzaprav drugega najpomembnejšega. iz Mehike, po La Villi.
Od vhoda, turistične poklicanosti kraja in njegovih prebivalcev, mladih in otrok prihajajo iz vseh smeri, v ostrem odnosu vodnikov in vztrajajo, da nas po ulicah pripeljemo do parkirišča, da lahko peš nadaljujemo do katedrale Bazilika, kar povrnemo z običajno napotnico.
To čudovito svetišče s konca sedemnajstega stoletja, v katerem izstopajo njegovi baročni stolpi, katerih cilj je doseči nebo, skozi leto obišče več kot pet milijonov vernikov, ki prihajajo iz vse države in celo iz tujine, častijo čudežno podobo Device iz San Juana.
Okoli svetišča najdemo pisane stojnice mlečnih sladkarij, po ogledu letnika verskih izdelkov in vezenega tekstila pa smo se strinjali z vztrajanjem ljudi, ki so nas zunaj tržnice povabili, da vstopimo, da potešimo apetit z zelo dobro postreženo jedjo. birrije in kruh s svežo smetano in sladkorjem za zaključek.
MED POGREBNIMI KULTI IN VELIKIMI OBRTNIKI
Pot smo nadaljevali do Encarnación de Díaz, kotička severnega Jalisca, kjer nas je čakal arhitekt Rodolfo Hernández, ki nas je v kolumbarijskem slogu vodil skozi staro in lepo pokopališče Lord of Mercy.
Tu so odkrili, da se telesa niso razgradila, ampak so bila mumificirana zaradi vode z visoko vsebnostjo mineralnih soli v regiji in suhega podnebja, ki vlada skozi vse leto. Kot rezultat tega odkritja je nastal Muzej duš, v katerem so razstavljeni predmeti, povezani s pogrebno tradicijo tega območja, in nekatere mumije, ki so bile predniki njegovih prebivalcev kult.
Na koncu te impresivne turneje in za malo osladitev razpoloženja, nas je v primeru, da nas je strah, povabil v Pekarno Tejeda, da poskusimo tradicionalne pikone, velik kruh, polnjen z rozinami in kravato ter prekrit z sladkor, ki smo ga imeli pošteno radi.
Poslovili smo se, da smo nadaljevali pot do zadnjega cilja naše poti, s seboj pa smo vzeli željo po spoznavanju njenih kmetij, lončenih posod in vitražnih oken ter muzeja Cristero, kjer so razstavljeni zanimivi dokumenti in predmeti tega verskega gibanja.
Pred četrto popoldne smo prišli do Teocalticheja, kjer nas je presenetil osamljeni mir njegovega glavnega trga. Tu nas je čakal Abel Hernández, ki se je s svojo toplo gostoljubnostjo takoj počutil kot doma. Takoj nas je povabil, da se srečamo z don Momo, neutrudnim obrtnikom, ki pri svojih 89 letih večino svojega časa posveti tkanju čudovitih sarapej na svoji stari statvi.
Pozdravljamo tudi njegovega sina Gabriela Carrilla, še enega izjemnega obrtnika, ki dela s privilegirano veščino v rezbarjenju kosti in oživlja številke od milimetrov velikih šahov do drugih nekaj centimetrov, estetsko kombiniranih z lesom.
Po tem prijetnem vtisu smo v nedavno odprti restavraciji El Paya jedli nekaj okusnih paniranih kozic in solate z morskimi sadeži, vendar z začimbo, ki je videti stara toliko kot sam Teocaltiche, ki po navedbah, ki so nam jih povedali, izvira iz predšpanske čase. Popolnoma zadovoljni in ponoči smo hodili po ulicah, polnih ljudi, in šli smo mimo kapelice Ex Hospital de Indios iz 16. stoletja, ene najpomembnejših verskih zgradb, ki trenutno služi kot knjižnica.
Še vedno je veliko sprehoditi in veliko vedeti, toda po razburljivem tednu potovanja se moramo vrniti, s seboj vzeti podobe modrih polj agave, prevzeti izvrstno začimbo njene gastronomije in v naših najlepših spominih zabeležiti toplino in odkrito gostoljubnost prebivalcev El Alta.
Vir: Neznana Mehika št. 339 / maj 2005
